Cómo ponerle precio a trabajos de electricidad

Ponerle precio al trabajo eléctrico se reduce a la misma ecuación que cualquier trabajo: precio = materiales + mano de obra + otros costos del trabajo + costos indirectos + ganancia.

Lo que hace distinta a la electricidad es que el mismo dispositivo puede ser un trabajo rápido o uno lento, según por dónde pase el cable.

Un contacto en una pared con los montantes abiertos y el mismo contacto en una sala terminada salen de la misma línea de dispositivo. Pero el segundo necesita pasar el cable por dentro de la pared (fishing), una caja cortada en el drywall y un parche. Esa diferencia es lo primero que hay que revisar en cualquier precio de electricidad.

Esta guía muestra de dónde salen tus horas de mano de obra por unidad y luego le pone precio a una mejora de luces y circuitos de cocina en una casa terminada. Cubre las cuentas, no tus precios locales: los salarios y el costo de los materiales cambian según el área metropolitana y la semana, así que cada cifra en dólares la pones tú.

Para el método general, lee cómo ponerle precio a un trabajo de construcción. Para software de presupuestos hecho para el oficio, ve la página de la industria de electricidad.

Cómo se mide el trabajo eléctrico

Los presupuestos de electricidad usan dos unidades principales, más el trabajo que se necesita para llegar a ellas.

• Por pieza: dispositivos, lámparas, circuitos y paneles. Cada línea lleva su propia caja, su dispositivo y un poco de cable.
• Pies lineales: tendidos de cable más largos de lo que permite la línea del dispositivo, a la tarifa de obra terminada cuando pasan por superficies terminadas.
• Acceso y reparación, por pieza: cajas de remodelación (old-work) cortadas en el drywall y los parches en cada abertura que haces para pasar un tendido.

Un precio por dispositivo es una forma de precio unitario. Úsalo como comprobación, después de armar el presupuesto línea por línea.

La fórmula para el precio de un trabajo eléctrico

1. Cantidad × horas de mano de obra por unidad = horas de mano de obra de esa línea.
2. Horas de mano de obra × tu costo completo de mano de obra por hora = costo de mano de obra. Ese costo es el salario más la carga laboral: impuestos de nómina, compensación al trabajador y prestaciones.
3. Materiales a lo que vas a pagar ahora cerca del trabajo: cable, cajas, dispositivos, breakers y lámparas.
4. Otros costos del trabajo: el permiso de construcción, cualquier viaje de regreso para una inspección, el desecho.
5. Costos indirectos (overhead) por cada hora de mano de obra: la camioneta, los probadores, las renovaciones de licencia, los seguros y la oficina, repartidos entre las horas que cobras.
6. Ganancia, como markup sobre el costo total o como margen meta.

La guía de tarifa de mano de obra y la calculadora de tarifa de mano de obra arman tu tarifa a partir de tu pago, tu carga laboral y tus horas facturables.

De dónde salen tus horas de mano de obra por unidad

Las horas por unidad son la parte del precio que solo tú puedes poner, porque son de tu cuadrilla. Una tabla publicada no puede saber cómo trabajan tus electricistas ni cómo están construidas las casas de tu área. Tus propios trabajos sí.

Anota horas y conteo, y luego divide

El costeo por trabajo (job costing) es la forma de sacarlas. En cada trabajo, anota las horas que tomó cada línea y el conteo o los pies que cubrió, y luego divide. Lleva el cable en horas por 100 pies para que los números se lean fácil.

Después de unos cuantos trabajos tienes horas con las que puedes ponerle precio a tu trabajo. Después de una temporada puedes ver cómo cambian según la casa.

Registra cada línea, no una sola tarifa

Lleva un número aparte para cada una, no una sola tarifa para “electricidad”:

Cuenta horas de mano de obra, no de cuadrilla

Un electricista y un ayudante trabajando un día de 8 horas son 16 horas de mano de obra.

Decide qué incluye cada línea por pieza, como el tramo corto de cable hasta la siguiente caja. Mantenlo igual cada vez, para que las horas que registras y las horas que cobras signifiquen lo mismo.

Pasar cable por pared terminada toma mucho más

Pasar un pie de cable por dentro de una pared terminada toma mucho más tiempo que jalarlo por montantes abiertos. Y la línea de pasar cable es solo el cable: la caja cortada y el parche en cada abertura son sus propias líneas.

Permisos, inspecciones y obra terminada

La inspección puede pedir una segunda visita

Muchas jurisdicciones piden un permiso para circuitos nuevos, trabajo de panel y cambios de servicio, y algunas lo piden para agregar luces o contactos. Cuenta con por lo menos una inspección final, y muchas veces una inspección de obra negra antes de cerrar las paredes.

Eso importa en trabajos de remodelación. Si el inspector tiene que ver el cable antes de que parches las aberturas de acceso, los parches se hacen en una segunda visita. Ponle precio a ese viaje de regreso.

Las reglas GFCI y AFCI cambian el precio

Los requisitos de protección GFCI y AFCI cambian según la jurisdicción y la edición del código que adoptó. Pueden aplicar a los circuitos que extiendes o modificas, no solo a los nuevos.

Los breakers y dispositivos con protección cuestan más que los estándar. Revisa lo que espera tu inspector antes de ponerle precio, y compra lo que va a pasar la inspección.

La obra terminada cuesta más que la abierta

La obra abierta (new work) es cable por montantes y viguetas abiertos: una remodelación hasta la estructura, un sótano antes del drywall, una ampliación. La obra terminada (old work) es todo lo que viene después de que el drywall ya está puesto.

En la obra terminada, cada tendido se pasa por cavidades cerradas y cada dispositivo nuevo necesita una caja cortada en la pared. Cada lugar donde el cable cruza una solera superior o una vigueta significa una abertura de acceso y un parche.

Ponle precio al tendido con la tarifa de pasar cable por pared terminada, cuenta las cajas cortadas y los parches, y di quién pinta.

Cuantificación de materiales eléctricos

Convierte cada línea en lo que compras, y redondea hacia arriba al paquete.

• Cable: por rollo. Mide cada tendido en el plano, suma holgura para las bajadas y las conexiones en cada caja, y redondea hacia arriba a los tamaños de rollo que se venden. Cuando dos líneas cubren el mismo tendido, cuenta el cable una sola vez.
• Cajas: de obra abierta o de remodelación, según la pared. Donde reusas una caja existente, quita la caja de esa línea.
• Breakers: por tipo. Un breaker estándar, AFCI, GFCI o de doble función tienen precios distintos.
• Lámparas: por modelo, o como partida provisional (allowance).

Ejemplo resuelto: una mejora de luces y circuitos de cocina

Ejemplo: Un dueño de casa quiere mejor luz y un circuito para la lavavajillas en una cocina terminada de 12 × 14 pies con techos de 8 pies. Hay una recámara arriba y un sótano sin terminar abajo, donde está el panel.

• Quitar la lámpara central del techo y su caja, y parchar el hueco.
• Instalar seis luces empotradas de remodelación en dos filas de tres, a unos 4.5 pies de distancia a lo largo de cada fila, con las filas a 6 pies una de otra.
• Controlar las luces desde las dos puertas: reusar la caja del apagador viejo en la puerta del pasillo y cortar una caja nueva en la puerta del patio.
• Agregar cuatro barras de luz bajo gabinete con un solo driver arriba de los gabinetes, alimentadas del circuito de luces y con apagador en las barras.
• Cambiar tres contactos de la cubierta por contactos GFCI.
• Tender un circuito dedicado para la lavavajillas, 40 pies por las viguetas abiertas del sótano, hasta subir al gabinete del fregadero.

Mide los tendidos y cuenta el trabajo

• Tendidos por pared terminada: cada pierna de apagador sube 7 pies por la pared y corre 3 pies por el techo hasta la luz más cercana, 2 × 10 = 20 pies. La alimentación del driver corre 6 pies por el techo y baja 2 pies hasta arriba de los gabinetes, 8 pies. Eso da 28 pies pasados por pared terminada.
• Tramos entre las luces: 4 × 4.5 + 6 = 24 pies, de hueco a hueco de las luces. En este ejemplo las horas por luz los incluyen.
• Estructura abierta: el tendido de la lavavajillas, 40 pies.
• Retiro: la lámpara vieja, el apagador viejo y tres contactos: 5.
• Parches: el hueco de la lámpara vieja más tres aberturas de acceso donde los tendidos cruzan la estructura: 4.

Horas de mano de obra por línea

Digamos que los registros de tu cuadrilla muestran las horas por unidad de abajo. Son cifras de ejemplo para mostrar la cuenta, no un estándar: usa las tuyas.

La comprobación: 2.5 + 7.5 + 2 + 0.5 + 2.8 + 3 + 1.5 + 1.5 + 1.6 + 4 + 1.5 = 28.4 horas de mano de obra. Para un electricista y un ayudante, eso es como dos días, más una visita de regreso si los parches tienen que esperar una inspección de obra negra.

La obra terminada suma 6.18 horas aquí

Si la misma cuadrilla jala cable por estructura abierta a 4 horas por 100 pies, los mismos 28 pies serían 28 × 0.04 = 1.12 horas, no 2.8. Eso son 1.68 horas más de cable.

Suma 0.5 por la caja cortada y 4 por los parches, y la cocina terminada cuesta 6.18 horas más que el mismo alcance con las paredes abiertas.

Materiales para la mejora de la cocina

Con los largos de tendido de arriba, y un pie de holgura en cada punta de cada tendido para las conexiones en las cajas:

• Cable 14/2: 24 pies entre las luces más 10 pies de holgura, y 8 pies para la alimentación del driver más 2, 44 pies. Un rollo de 50 pies.
• Cable 14/3: las dos piernas de apagador, 20 pies más 4 de holgura, 24 pies. Un rollo de 25 pies no deja margen para un error, así que compra un rollo de 50 pies.
• Cable 12/2: el tendido de 40 pies más unos cuantos pies en el panel y en la caja, más o menos 45 pies. Un rollo de 50 pies.
• Luces y barras: 6 carcasas y 6 aros (trims), 4 barras de luz con los cables de bajo voltaje del driver a cada barra medidos a lo largo de la parte de arriba de los gabinetes, y un driver si las barras no lo traen.
• Dispositivos: 2 apagadores de tres vías, 3 contactos GFCI, 1 contacto para la lavavajillas (un GFCI si tu edición del código lo pide), 6 tapas, 1 caja de remodelación y 1 breaker del tipo que pide tu inspector. No va caja nueva donde se queda la vieja.
• Parches: el hueco de la lámpara vieja y tres aberturas de acceso, cada una de más o menos un pie por lado o menos. Retazos de drywall, tiras de respaldo, 1 bolsa de compuesto de fraguado, 1 rollo de cinta de malla y unas cuantas esponjas de lijar.
• Sellado y consumibles: 1 lata de espuma en aerosol donde los tendidos atraviesan la estructura, más conectores de cable y grapas.

Ponle precio a cada artículo cerca del trabajo y llama al total M.

Cómo armar el precio

El markup no es el margen

Con un markup de 25%, el precio es el costo total × 1.25, un margen de 20%. Un markup de 20% es apenas un margen de más o menos 16.7%. La guía de markup vs. margen explica por qué, y la calculadora de costo de un trabajo suma las líneas.

Errores comunes al ponerle precio a la electricidad

• Cobrar la obra terminada con tarifas de obra abierta. Pasar cable por la pared toma muchas más horas por pie. Sigue la ruta antes de ponerle precio.
• Olvidar el trabajo de acceso. Cada caja cortada y cada parche es una línea. También lo es decidir quién pinta.
• El breaker equivocado. Ponle precio al breaker con protección que necesita el circuito, no a uno estándar.
• Cobrar lo que encontraste como si estuviera incluido. Los problemas en el cableado existente son una orden de cambio, con precio antes del trabajo.
• Contar el cable dos veces. Si tus horas por luz o por dispositivo incluyen el tramo corto hasta la siguiente caja, no vuelvas a sumar esos pies como una línea de cable.

Cómo presentar un presupuesto de electricidad

• Agrupa las líneas por sistema: luces, contactos, el circuito nuevo, parches.
• Pon el nombre de las lámparas y los aros, o pon una partida provisional para cada una.
• Pon el permiso por escrito, con el costo y el plan de inspección.
• Anota las exclusiones: pintar los parches, cambios a los gabinetes y corregir el cableado existente que se encuentre durante el trabajo. La guía de órdenes de cambio explica cómo ponerles precio.
• Aclara la garantía, el anticipo y la fecha de vencimiento.

La plantilla de presupuesto de electricidad acomoda estas secciones, y la plantilla de factura de electricidad cobra el trabajo. Para un presupuesto de una sola vez, el generador de presupuestos gratis hace un PDF limpio.

Cómo ponerle precio a trabajos de electricidad con BuildWell

BuildWell arma un presupuesto de electricidad a partir de una descripción del trabajo, como “seis luces empotradas de remodelación en una cocina terminada con apagadores de tres vías, cuatro barras bajo gabinete, tres GFCI y un circuito nuevo para la lavavajillas desde el panel del sótano”. La IA decide qué trabajo necesita el proyecto y cuánto; no fija precios.

BuildWell les pone precio a los materiales en tiendas cerca del trabajo y a la mano de obra con el salario mediano de cada oficio en tu área metropolitana. El cableado lleva el salario de electricista y los parches pueden llevar el salario de drywall, más tus costos indirectos y tu markup.

Puedes cambiar cualquier cantidad, hora o precio. El dueño de la casa firma en su celular.

Lista de verificación de precios de electricidad

• Cada dispositivo, lámpara y circuito contado
• Cada tendido seguido y marcado como estructura abierta o pasado por pared terminada
• Cajas cortadas y parches contados, y la pintura asignada
• El cable contado una sola vez, redondeado hacia arriba a rollos
• Breakers y dispositivos que cumplen los requisitos locales
• Costo del permiso y cualquier viaje de regreso para inspección
• Costos indirectos en cada hora de mano de obra, y luego la ganancia
• Exclusiones por escrito para problemas en el cableado existente